对于订购机票小妹啰嗦两句
根据妹子多年留学从业经验总结：
1. 出国公办商务人群推荐：【航空公司官网】
推荐：联合航空，阿联酋航空公司等
优点：价钱浮动较大，有保障
缺点：普遍价钱偏贵（而且贵的不是一点两点）
2. 出国跟团旅游人群推荐：【旅行社】
推荐：长青旅游www.extragreen.com.au/cn/ （华人旅行社嘛）
优点：团签价格是便宜些
缺点：硬件配备差，服务也不是很好，可能因为有些机票便宜，很多人对设施和服务忍了
3. 出国留学自由行穷游首次出国的商务人群
推荐：【其他机票代理商】
优点：机票真心挺便宜
缺点：安全问题，建议：拿到票以后去航空公司官方验真，推荐有资质的代理商
推荐：乐吉翔（一对一服务，上机前3小时还会电话提醒，服务相当到位）
经济舱，特价商务舱，头等舱一折起
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【买国际机票先别急，让我帮您比比价！】
我向来对风景都是喜新厌旧的，难得有几个地方是我去了还想再去的，阿拉斯加就是之一。记得2012年夏天，短短八天的阿拉斯加之旅让我深深爱上了这片土地。喜欢城市的你可能会觉得这里太秃太土，喜欢享受的你会被这里的蚊子逼疯，但我喜欢自然风光，蚊子多到直往方便面里面掉又怎样，徒步过程一直大声拍手生怕与熊狭路相逢又怎样，我愿意露营在冰河边上拉开帐门就能看到满天繁星，我愿意满身挂泥爬冰洞追寻那向往的一抹蓝。
阿拉斯加一词源于阿留申语，意思是“很大的陆地”，又叫做“最后的边疆”（The Last Frontier）。它位于北美大陆西北端，虽然是美国最大的州，人口却只有60多万。当初俄罗斯把它卖给美国虽然出于战略考虑，也不觉得亏了什么。再看看如今的阿拉斯加，丰富的资源，绝美的风景，每次去都不得不感慨，美国人真的是赚到了呢。
夏天和冬天 游阿拉斯加的体验是完全不同的，所以去过阿拉斯加的人们一定会想在反季再去一次。夏天你可以到丹奈利看动物看雪山，坐游船到冰川脚下，徒步冰川之上俯瞰哈丁冰原全貌，邂逅熊捕鱼的难得景象；冬天一定要一路向北，去有名的极光小镇看玄幻的光，自驾进入北极圈体验极地风光；乘坐狗拉雪橇，体验当地人的传统交通方式……
有人说：“阿拉斯加每一条路都是观景大道。”这话真的不假，对于热爱自驾的我，这已经有足够的理由吸引我去了再去，游了再游。
【一路向北 追逐极光】攻略篇 气候： 阿拉斯加是美国面积最大的州，气候类型比较多变。总体来说，五月份属于最干燥的季节，天气以晴为主，温度偏低。六到八月虽然是温度最适宜的时期，晴天时风景最佳，但多阴雨天，多蚊虫。九月是阿拉斯加的秋季，万物开始枯黄，金秋时节拍照却是美的。从九月到下年四月属于阿拉斯加的冬季，也是旅游淡季，各个国家公园等景点都会关闭，此时却成为极光追随者的天堂。 手机信号： 在阿拉斯加主要的城市手机信号都是充足的，ATT和Verison信号比较好，Tmobile特别不给力。在ChandalarRanch唯独就Tmobile没有信号呢。国家公园内基本没有信号，向北进入Dalton Hwy全程无信号，只有到达 Deadhorse才能重新获得手机信号。 时差： 冬令时：中国比阿拉斯加早18小时；夏令时：中国比阿拉斯加早17小时 路况： 阿拉斯加的路面平坦，路况比较简单。 安克雷奇附近通车的城市都由柏油路连接，5-9月路上积雪基本融化，自驾十分方便。等到冬天大雪过后，主要公路会及时清雪，路况也不错。小路长期积雪，建议租赁四驱车辆。如果冬天需要自驾进入北极圈，规定车辆需要配置卫星电话。
租车：如果你只是在Fairbanks周边，并不需要租赁特殊车辆，普通租车公司的四驱车辆足够应付。在Fairbanks周边的主要高速，如2号和6号路况都比较好，如果再往远开6号公路上便开始有积雪，ChenaHot Spring Road上也有时不时会有一些冰雪路段，在坡路上放慢速度，四驱车辆足够可以应付。我们在Fairbanks前三天租的Four Runner，这车相当给力，只要不在冰雪路面紧急刹车，丝毫感觉不到路滑。去MountAurora Lodge需要爬积满雪的山坡，也毫不费力。
普通的租车公司明确规定，冬天有些路段不能开，DaltonHwy就在其中，如果出了事故，租车公司是不负责救援的。所以冬天自驾Dalton Hwy一定要从特殊的租车公司租赁车辆。所以我们中间换了辆租车，换车后从Fairbanks向北开到 Coldfoot。 租车公司信息：Arctic Outfitters 网址：https://www.arctic-outfitters.com/ 这家公司的设备配的真的很齐全，除了广播、卫星电话、急救箱外，还配的是雪胎，虽然今年冬天比较暖和，积雪不多，但打有小钉子的特殊轮胎在冰雪地面开车还是非常有用的。车内配了两个备胎，这样让我们更加放心。还有睡袋和暖手贴也是免费提供，如果不需要可以留在办公室增加可用空间。 只可惜他们提供的车只是福特Escape，底盘略低，也导致了我们最后没有从Coldfoot开到Deadhorse，有些遗憾，不过安全第一。价格在每天200美金左右，具体可以看网站上的报价。我们连续租了四天，每天是税前179美金，里程数平均不能超过每天250Miles，如果超过公里数，每公里额外收0.35美金。
工作人员的态度特别好，由于我们行李太多放不进后备箱，留了一个大行李箱在他们办公室，免费放了三天。取车的时候，一个小伙子详细给我们讲解了各种设备的使用方法，他们还提供了一个小册子，描述了从 Fairbanks以北所有路段按公里数进行的路况和景点描述，超级实用，我就一页一页拍下来了，做成PDF文件分享给大家。文件超过8M所以没办法放到帖子中，有需要的朋友直接回帖留邮箱哦。
北极圈自驾Tips：
1. 从Fairbanks一路向北，进入Dalton Hwy（11号高速公路），这条公路是通向Coldfoot和Deadhorse唯一的公路，全程414英里（666公里）。
2. 这条路部分是土路，部分路段是柏油路。夏天如果刚下过雨会比较泥泞，干燥的时候容易爆胎；冬天路面多有积雪或暗冰，弯路坡路一定要控制车速，尽量使用低速档行驶。
3. 全程无手机信号，直到Deadhorse小城才有信号。所以冬天自驾此路，规定是需要租赁特殊车辆的，车内配有无线电广播，可以调到19频道，这是沿路车辆专用频道，紧急情况可以通过这个频道呼救，附近的工程卡车司机会过来帮忙。除此之外，车上还配了卫星电话，如果真遇到危险，卫星电话是用来救命的。
4. 这条公路的主要用途是给工程车辆使用，所以一路18轮会非常多，而且车速较快，如果遇到跟车，一定要在宽敞的地方减速避让，会车的时候也尽量避让，以免发生意外。在这条路上，卡车和卡车司机道路使用优先权的。另外，会车的时候有可能会有飞溅过来的小石头，租车的时候工作人员已经说了，如果这种原因造成的挡风玻璃或者车身上的小坑是很常见的，不会被罚款。如果是正常租车公司的车辆，恐怕就不会这么容易了。
5. 全程都需要开车灯，无论白天还是晚上。
6. 从Fairbanks到Coldfoot一共260公里，从Coldfoot到Deadhorse是240公里，这两段路上在冬天都没有加油站，夏天的时候在Fairbanks和Coldfoot之间有个小城开放可以加油。租车的时候工作人员特意说了不用准备备用油箱，但满油从Fairbanks出发，开到Coldfoot油表已经到最低了，油箱的小灯也在亮，还是有点小纠结的。所以在这条路上自驾，出发前一定要加满油。
7. 朋友有备无患带了不少应急装备，比如保温毯、紧急照明棒、防水火柴等等。后来一样都没用上。其实沿路工程车辆不少，如果汽车故障，直接可以通过广播19频道或者卫星电话呼叫救援。沿路没一公里都会有里程标识，通过标识可以给救援人员提供定位。不过车里准备充足的水和食物还是非常必要的。
8. 如果夜里温度在零摄氏度以下，需要将汽车前盖接出来的电源插头接在停车场设置的电源插板上。一般租车公司都会提供一根电源延长线。不过我们赶上个暖冬，询问当地人的都说不需要插电，也没出现过任何问题。
这次自驾和当地人沟通的时候被这些高速的名字绕晕了，每条高速可以由号码代表，也可以由英文名字代表，给主要公路做个小列表，帮助大家认路。 2号高速 Hwy 2 （ElliottHighway是2号公路的一部分） 6号高速 Hwy6 （SteeseHighway基本包含六号公路的全部，还包含2号公路的12英里） 11号高速 Hwy11 又称为DaltonHighway，以阿拉斯加本土工程师James Dalton命名）
极光拍摄Tips：
1. 极光的预测
极光，英文叫Aurora，全名AuroraBorealis，俗称Northern Lights。它是在高纬度地区的天空中，由于太阳不定期喷射出高速带电粒子，这些粒子与大气中的原子互相碰撞而发光。但是，极光并不是在越高的维度越好，在极光观测的网站上，你会看到经常有一个荧光绿色环形区域覆盖在某些地区，那就说明，这些被覆盖的地区才有可能看到极光。阿拉斯加的Fairbanks和Coldfoot区域就在极光带内。如果你选择继续向北开到Deadhorse，其实就已经没有办法看到极光了。据统计Fairbanks全年有200天可以看到极光，被称为“北极光首都”。
极光观测的最佳时间在每年的十二与到四月之间，虽然其他时间也有可能看到极光，但完全取决于天气状况和太阳的活跃程度。https://auroranotify.com/ 和 阿拉斯加大学的https://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast是两个预测极光比较权威的网站，可以根据他们的预测进行初步判断。然后再与当地人进行交流，得到进一步的确认。通常情况下，如果预测指数为4的话，如果是晴天，就会有非常明显的极光出现，即使指数是2的时候也是可以看到的。
2. 拍摄地点
如果恰巧赶上极光爆发，你却在安克雷奇区域，那么就去Flat Top Trail Head吧。这里是安克雷奇最好的观看极光的地点，离市中心也只有不到半小时的车程。
到达费尔班克斯以后，Chandarlar Ranch和Mount Aurora Lodge都是非常好的拍摄地点。如果不介意晚上开车，也可以到ChenaRiver State Park内寻找好的拍摄地点。另外，预测网站上还提到了Ester, Wickersham, and Murphy Domes，说这几个地方也可以观看极光，但我们没有时间去了。
到达Coldfoot后，在ColdfootCamp和Wiseman小城都是很好的选择。
3. 拍摄设备
首先要准备稳定的三脚架和周围比较黑暗的场所。快门线是非常方便的物件，如果没有快门线，建议将相机设置成两秒自拍模式，这样可以防止按下快门时相机的抖动对成像的影响。
4. 拍摄参数设置
根据极光的强弱不同，拍摄的参数略有不同。黑暗情况下，自动对焦失效，使用手动对焦将焦距设为无限远或者无限远往回一点点（无限远的焦距设置根据镜头有所差别），建议尝试拍一张以后放大到最大检查图片成像。关闭降噪模式，这会大大减少相机处理图像的时间。光圈需要调到最大。感光度和快门速度需要根据极光的强弱灵活掌握。一般快门控制在10-20妙左右。
5. 拍摄前景的选择
单纯拍天空的极光是一种方式，但拍多了就略显无趣。选择极光拍摄的前景是非常重要的。我们通常都是白天先想好晚上需要拍的场景，或是借助周围的树木和高山，或者选择居住的木屋，甚至有时可以通过手电，将面前的树木打亮，这样拍摄出来的画面更加有趣。
用品清单手套：无论爬山还是拍照都非常管用，可以带一薄一厚，薄的拍照方便，厚的可以保暖御寒。墨镜：雪地里徒步或开车墨镜是非常必要的，玩狗拉雪橇的时候也需要墨镜高筒保暖的鞋子：最好防水，我就直接UGG过去了，结果徒步冰川的时候就被弄得脏兮兮的。保暖的话UGG绝对够了。建议穿长筒靴，这样雪不会进到鞋里。滑雪裤：晚上拍极光简直太有用了，就算坐地上个几分钟都不觉得亮。羽绒服：这就不用说了，也可以带滑雪服，反正怎么暖和怎么来。手电：晚上拍照或者到比较黑的地方都管用。摄影器材：广角镜头拍极光比较有用，长焦个人觉得冬天用处不大，夏天拍动物是必须的；快门线和三脚架拍极光必备。电池在两下几度十几度的时候工作都挺正常，我就两块电池足够用了。各种充电器：根据个人需求带日常用品：根据个人需求带。没有特别简陋的住宿条件，不需要带睡袋或者床单。如果几个人一起睡双人间，有人可能需要带睡袋睡地上。
费用总结
【一路向北 追逐极光】阿拉斯加十日游 行程篇 第一天 （2015年3月19日）抵达安克雷奇 亮点：还未抵达安克雷奇，飞机上便可俯瞰无尽的冰川风光 住宿：Motel 6 Midtown Tips1. 如果想从飞机上拍出绝美风光，一定要选靠窗的座位； Tips2. 位于Midtown的酒店离机场很近，如果不租车的话，可以选择这个区域居住，酒店大多提供免费到机场和市中心的大巴。
第二天 （2015年3月20日）跟随向导到马塔努斯卡冰川徒步 亮点：马塔努斯卡冰川是阿拉斯加唯一可以开车抵达的冰川，也是美国开车可以抵达的最大的冰川。脚踩上百万年的冰川步道，手扶几个世纪沉积下来的冰，全情投入无比纯净的世界。 住宿：Homewood Suites by Hilton Anchorage Tips1.冬天冰川徒步，看不到明显的徒步路线，建议跟随向导； Tips2.冬日如要自驾去冰川，一定要租赁四驱车辆，进入公园的一段路程积雪较多。
第三天 （2015年3月21日）乘坐从安克雷奇开往费尔班克斯的极地列车一路向北 亮点：一整天的火车并不会让人感到无聊。一路向北，沿途风光变化多样。若你幸运赶上晴天，你就有机会从不同的角度观看壮美的北美第一高峰—— 麦金利山。在火车经过全程最高点，海拔700米的阿拉斯加山脉时，一切的一切都被染白，那风光让人赞叹不绝。除此之外，沿途偶遇的各种野生动物，总让人惊喜不断。从火车站驱车至Chandalar Ranch，一路便有极光相伴左右。 住宿：Chandalar Ranch Tips1.极地列车在冬天每周只运行一次，计划行程时一定要算好时间； Tips2.建议提前一个月以上预订极地列车车票； Tips3.火车每节车厢的交界处可以将窗户打开拍摄沿途风光，位于火车左侧的麦金利山是非常值得拍摄的对象。
第四天 （2015年3月22日）白天体验阿拉斯加狗拉雪橇的传统项目，参观北极村，晚上等待极光的梦幻 亮点：狗拉雪橇是阿拉斯加本地人最传统的交通工具，又十只长相萌呆、精力十足的阿拉斯加哈士奇拖着我们穿梭在树林间，刺激非凡。北极村是圣诞老人的家，据说每年这里会收到无数小朋友给圣诞老人的信，房间旁边有好多只驯鹿在院内踱步，非常可爱。晚上住在Mount Aurora Lodge赶上极光大爆发，那妖魔般绚烂的绿让人感叹大自然的伟大。 住宿：Mount Aurora Lodge Tips1.狗拉雪橇的项目在冬天非常普遍，可以抵达住宿地点后直接预订； Tips2.你可以在圣诞老人的家购买明信片和邮票，村上有邮局可以直接投递寄出。
第五天 （2015年3月23日）白天享受露天温泉的冰与火，晚上继续追逐梦幻 亮点：Chena Hot SpringResort的露天温泉是一定需要尝试的，看看你到底是想热还是想冷！ 住宿：Chena Hot SpringResort Tips：Chena Hot Spring Resort光污染比较强，并不是拍极光的好地点。可以考虑开车到Chena River State Park的树林内拍摄，或者参加宾馆提供的看极光的Tour，可以带你到山顶看极光。如果在宾馆附近拍摄，可以找一些僻静的小路上，以树木做前景。
第六天 （2015年3月24日）从费尔班克斯一路向北经过北极圈到达Wiseman 亮点：自驾阿拉斯加最危险的公路，正式进入北极圈。晚上在山间鸟无人烟之地看极光，与大自然完全融合。 住宿：Boreal Lodge Tips1.冬日自驾Dalton Hwy是需要租赁特殊车辆，我们的车子配了雪胎，安装了无线电通信和卫星电话。一路18轮货车特别多，千万不要直接停在路上拍照，一定要停在专门拓宽供车辆停车的区域。弯路和坡路是可以考虑使用低速挡位。 Tips2.Wiseman位于Coldfoot北侧20分钟的地方，是个偏僻的小镇。还没进城的一段道路就是拍摄极光最好的去处，有雪山做前景的极光份外美丽。小镇内晚上也比较昏暗，在住宿附近也可以拍摄极光。 Tips3.Dalton Hwy全程无手机信号。
第七天 （2015年3月25日）自驾北极圈内Dalton Hwy最高点 亮点：从Coldfoot向北70英里这一段路程，你会到达Dalton Hwy的最高点Brooks Range，这里也被称做整个Dalton Hwy最美丽的部分。 住宿：Coldfoot Camp Tips：从Dalton Hwy里程碑240英里的地方开始，之后向北的10英里是全程风景最壮观的地方。进山之前，会有红色标识，不准路上停车。这一区域弯路和坡度都非常大，如果遇到卡车一定要合理避让。沿途可以使用低速挡位行驶，建议乘客在车辆行驶时拍照，不要停车，更不要下车。
第八天 （2015年3月26日）自驾从Coldfoot返回费尔班克斯 亮点：继续欣赏Dalton Hwy美景 住宿：Westmark Fairbanks
第九天 （2015年3月27日）费尔班克斯轻旅行 亮点：阿拉斯加大学的The Museum Of North博物馆是当地人极力推荐的参观场所，博物馆内除了对于当地动物和历史的展示外，还会轮换播放三部电影，分别讲解：极光的形成、阿拉斯加的冬天和阿拉斯加海域的鲸鱼。 住宿：Homewood Suites by Hilton Anchorage
第十天 （2015年3月28日）返程
【一路向北 追逐极光】阿拉斯加十日游 住宿篇 Motel 6 Midtown 地址： 5000 A St, Anchorage, AK 99503 电话：(907)677-8000 价格：标准间$80 在安克雷奇Midtown区域，有免费机场大巴可以到，价格便宜，环境和其他州的Motel6相比算是相当不错的，一个人住是不错的选择。 HomewoodSuites by Hilton Anchorage 地址：101 W 48th Ave, Anchorage, AK 99503 电话：(907)762-7000 网址：www.homewoodanchorage.com/ 价格：两室一厅 $261 在Motel6边上，有免费机场大巴，还可以送你到市中心游客中心，即使不租车，住在这里交通也还算方便。免费大巴也可以送你去火车站。这里有两室一厅的套房，有厨房可以做饭，适合四个人居住，价格平均下来也不算贵。宾馆提供丰盛的自助早餐，服务人员态度也都很好。
ChandalarRanch 网址：https://www.chandalarranchalaska.com/ 邮箱：chandalar.ranch@gmail.com 电话：(907)488-8402/(907)799-8515/(907)888-6236 地址：5804Chena Hotsprings Road，Fairanks, AK 99712 价格：每个床位$43 位于Fairbanks以东23英里，拍摄极光很好的地点，极光旺季需要提前半个月以上预订。这个地方不算是个宾馆，更像是青旅。公用的厨房，公用卫生间和洗澡间。虽然这里有几间带卫生间的标准间，但很难订到。我们直接预订了床位，而且日期上也没有太多选择。后来，原本三个人的旅行又加入一个朋友，每天给他们打电话查床位，好不容易在临入住的前一天有了一个床位，肯定是别人临时取消的，还算幸运。如果实在订不到住宿，你也是可以晚上开车到这里，每人交15美金就可以在这里拍摄极光了。如果不自驾，可以报名从Fairbanks出发的极光Tour。 住宿的预订非常不现代化，没有网络预订，必须通过电子邮件的方式，填写表格，发回给主人才算预订成功。主人是一对年长的夫妇，他们的儿子也在一同帮忙管理。到达住宿地点，你可以直接预订狗拉雪橇、雪地摩托车等项目，当场交钱就可以了。 我们住的是女生六人间的宿舍，住过青旅的肯定都知道，这样基本睡不好，因为大家时间不一致。不过你若想来看极光也就无所谓了，反正夜里睡不了多少时间。
第二天早上又爬起来拍日出，虽然天空白云朵朵，但和极光相比，日出太过平常，看不看其实不重要了。
清晨，有只麋鹿穿过房子前的空地，我矫健地追出去，远远地拍了张它的身影。
Ranch还有一只年纪很大的狗，性格十分温顺，估计太老了也折腾不起来，总是默默地趴在地上看我们。
从Chandalar Ranch出来继续向东开上半个小时左右有一个超市叫Pleasant Valley Store，里面东西还比较全。我们先去买了吃的，才开车去MountAurora Lodge，这样就可以自己开火做饭啦。
Mount Aurora Lodge 网址：https://www.mountauroralodge.com/ 电话：907-389-2000 邮箱：mountauroralodge@hotmail.com 地址：2320 Fairbanks CreekRoad, Fairbanks, Alaska 99712 价格：两层木屋 $270
为了拍摄极光的前景不同，我们在Fairbanks居住的三天，分别选择了三个不同的居住地点。这个木屋位于Fairbanks北面6号公路之上，住宿对面的山包也是当地极光爱好者热衷的拍摄地点之一。木屋所处小山坡上，上山的路上都是积雪，不过压得平平的，也不算太滑。个人感觉经济型小车应该可以上去，我们租的四驱自然是毫无压力。 这个住宿是我们住的三个极光住所中，服务态度最好的一家，而且由于地理位置比较偏僻，并不容易被定满。我们四个人直接拿下了一个独立的小木屋，厨房、洗衣机、淋浴一应俱全，特别特别舒服。
我们所住的小木屋与宾馆的主楼有五十米左右的距离，主楼内有餐厅，早餐是免费的，还挺丰盛，午餐和晚餐需要提前预订。
方便面泡牛肉干，美味至极。
Chena Hot Spring Resort 网址：https://www.chenahotsprings.com/ 价格：标准双人间$313.19 差评！主要是服务态度太差，这么贵的住宿，这么好的设施，竟然服务差到这种程度也是醉了。很不理解为什么他家一直这么火爆，只是因为那个露天的温泉么？！ 预订的时候打电话，接电话的人就一副爱答不理的态度；预订确认信都是我网上订完了等了一天没等到，专门打电话过去索要的；去餐厅吃饭，服务员也不怎么过来询问，每次都是叫半天才来，菜的味道倒是还不错；前台也是问一句答一句，不问的话就什么都不给你讲，直接甩你个地图就了事了；预订活动的地点和前台不在一起，那里经常好多人，要排好久的队，那个日本小姑娘态度倒是还不错。
再说晚上拍极光，各种光污染，没事就有车出出进进不说，宾馆本身的灯光就超强，不像Chandalar Ranch和Mount Aurora Lodge晚上都用比较昏暗的灯光照明。 这里没有网络，没有信号，除了看极光、泡温泉就没太多事情可做了。那个有名的冰博物馆简直太令人失望，想看冰还是去哈尔滨吧。个人觉得这里唯一值得尝试的就是温泉了，所以并不一定非要住在这里，白天直接交15块钱泡温泉泡个够，吃个大餐就离开吧。 用GPS导航去Chena Hot Spring，过了Pleasant Valley那个超市以后，手机没有信号，GPS会给你导航到一条诡异的小路上，其实那里是一个私人住宿。完全不要理会GPS，直接沿着Chena Hot Spring Road一直开到头就是宾馆了，路上完全没有岔路。
Boreal Lodge Wiseman 网址：https://www.boreallodge.com/ 邮箱：boreallodge@gmail.com 电话：907-678-4566 Cell: 907-750-7087 地址：1 Timberwolf Trail，Wiseman, Alaska 99709 价格：双人间，公共卫生间$112 Wiseman位于Coldfoot北面12英里的地方，小城面积不大，地处偏僻的山区内，这里是非常好的拍摄极光的地点。Boreal Lodge之前看到别人的游记提过，住宿条件还可以，公用的卫生间挺干净，公用厨房也没什么人在用。主人非常不好说话，本来我们是三个人，但他们只有一个两人间，也不让我们加钱多加一个人，导致同伴只好再回Coldfoot Camp住宿。这里好不容易有无线网络，但主人还一直强调说这网络只能给住户用，特别说我们同行的朋友不可以使用，搞得我们很无奈。这里的网络极其慢，基本微信聊天都要缓冲好久才能发出去，不过能在这么偏僻的地方有个网络就不错了。 我们预订的是两人间的小木屋，公共卫生间和洗澡间，公共厨房。房间内有一个非常安静的电控暖气，房子暖暖的没得说。公共区域也都非常干净整洁。早上的时候在厨房看到一个日本样子的男人，一转眼不见了，就再没见过其他人，也没听到其他房间有动静。总感觉这里根本没有住满嘛，不过没住满就没有理由不让我们花钱住啊。
Arctic Gataway 网址：https://www.arcticgetaway.com/ 电话：(907) 678-4456 邮箱：arcticgetaway@gmail.com Boreal Lodge边上是Arctic Gataway，也是一个住宿的地方，由于两个地方离得太近，我们开始找错了，感觉Arctic的主人人更好，只可惜他们早早就被预订满了。倒看到了一伙中国人住在那里，他们说条件不错呢。
Coldfoot Camp 地址：Mile 175 Dalton Hwy,Fairbanks, AK 99701 电话：(907) 474-3500 网址：www.coldfootcamp.com/ 价格：标准双人间$199 住宿地点就在Coldfoot加油站边上，和餐厅有50米的距离。这里从外面看这其实是挺简陋的木板房，但是进入房间却格外的温馨。这里是两张床的标间房间，有独立的卫生间和洗澡间。房间不大，两张床中间只有一个小桌相隔，但房间内干净整齐的，暖气也很足。
Coldfoot Camp餐厅的伙食也是相当的好，早中晚全是自助，价格算是稍微偏高，但其实并没有贵得离谱。
Westmark Fairbanks 地址：813 Noble St,Fairbanks, AK 99701 电话：(907) 456-7722 价格：标准双人间$96 行程变动，由于没有开车去Deadhorse，就提早一天回Fairbanks，住在Fairbanks市中心区域，这附近的住宿都好便宜，条件也很不错。
【一路向北 追逐极光】马塔努斯卡冰川徒步 马塔努斯卡冰川（Matanuska Glacier）是阿拉斯加的一个山谷冰川。长27英里（43千米），宽4英里（6.4千米），是阿拉斯加唯一一个可以开车抵达的冰川，也是美国开车可以抵达的最大的冰川。马塔努斯卡冰川位于安克雷奇东北侧约100英里的地方，夏天道路情况良好，普通轿车可以抵达，冬天的话快到公园的路上有不少积雪，普通轿车进入有些困难，建议租赁四驱车辆，或者参加从安克雷奇出发一日游的徒步团。 在网上咨询了好多家提供冰川徒步的公司，做了很多功课，大部分徒步的项目都是在夏天进行，好不容易找到了Salmon Berry Tour他们提供冬天马塔努斯卡冰川徒步的一日游项目。可打电话直接信用卡预订 。（网址：https://www.salmonberrytours.com/）。
为了不耽误每周只运行一次的从安克雷奇到费尔班克斯的火车，我决定提前一天抵达安克雷奇，如果航班晚点还是可以赶上火车。结果航班给力的正点到达，这样第二天一天都是空闲时间，于是报名了马塔努斯卡冰川徒步的一日游活动。脚踩上百万年的冰川步道，手扶几个世纪沉积下来的冰，全情投入无比纯净的世界。 早上八点半，Salmon Berry Tour的大巴准时到达我的宾馆门口。又去了其他几个宾馆接人，之后，迎着初升的太阳，我们向马塔努斯卡冰川进发。
由于我是唯一一个单独参团的游客，给了我个特殊的优惠就是坐在副驾的位置，这样一路都可以看风景，又和自驾有什么两样呢。
我们的司机是一个苗条高挑的中年女子，她叫Jody，从小在安克雷奇出生和长大，是阿拉斯加第二代居民。从安克雷奇到冰川两个小时的车程，Jody一直在为我们介绍沿路的风景和阿拉斯加的风俗习惯。 从安克雷奇出发，首先沿1号公路一路向东北方向行驶，这条路是阿拉斯加的主高速，路况非常好，路面没有一丝积雪和暗冰。就连道路两旁竟然也没有一点积雪，这让大家都感到诧异。Jody介绍说，通常情况下，安克雷奇每年会有将近60英寸的降雪量，但由于今年是个暖冬，降雪量非常少，所以道路两边才如此干净。
继续前行，大家对阿拉斯加的野生动物都感兴趣，Jody介绍到，其实在安克雷奇附近，高速边看到麋鹿的概率很高。由于冬天高速公路是冰雪清理最及时的地方，麋鹿也会寻找更容易的路段前进，自然青睐高速公路。另外，由于高速两侧人工栽种了不少植物，麋鹿们会将他们作为美味的食物，所以他们也会经常到高速旁巡视。但这样一来，他们会给交通带来很大的干扰。所以有些高速两侧专门安装了特殊的栅栏，栅栏隔一段就会有铁丝网门，这门只能向走出高速的一侧开，麋鹿只能通过这门离开高速，却不能进入高速。我在副驾信誓旦旦，满心期待冬天也能邂逅麋鹿，却并没有那样的好运气。 中间经停在一个超市，为了让游客使用卫生间，顺便买些小零食。
继续前行，一路有雪山和MatanuskaRiver相伴。过了三号和一号高速的交叉口，弯路渐渐多了起来。路况依然干燥无冰，每一个弯路过后都有可能带来视觉的惊喜。高速一侧冰冻的河流提供完美的镜面效果，与远处的雪山完美的融为一体。
中午十一点半，我们先到达冰川附近唯一可以吃饭的地方用午餐。午餐包含在团费内，却不像国内的团餐，你可以根据菜单自己点想吃的菜，吃多吃少，吃好吃坏都由你自己决定，却不需要你付钱。餐厅叫做Long Rifle Lodge，店内有很多野生动物标本做装饰。
餐厅巨大的玻璃窗外便是冰川风光，在这样得地方吃东西，吃什么都会觉得无比美味。
点了个鱼肉汉堡，味道相当不错呢。Jody还一直鼓励我们多吃些，不然一会爬冰川没力气。
进入公园内的路段是路况最差的一段路，山路的坡度较大，而且都是积雪，感觉我们的面包车有时还是有点吃力的。
先到达公园的游客中心，这里可以使用卫生间，购买纪念品，每个人需要填写一张免责表格。这样就可以进入公园徒步啦。
车又往里开了一小段到达一个小木屋，顾不上进木屋与我们的向导打招呼，生生被另一侧震撼的风景吸引，着了魔般晃悠着走到那边，将这美景记录下来。为啥晃悠，因为脚底下已经都是雪了，有些地方硬硬的雪有点小滑。
拍完了美景才到小屋里听向导讲解注意事项，其实并没有太多需要注意的，只要不乱踩就好，跟着别人走过的路就不太会有问题呢。向导给每人发了副工具套在鞋上，再去雪地上走走，妥妥的，再也不用晃悠着走路了。
忍不住又拍了几张美景，我们就出发了。起初的雪路有明显的车辙印，我们沿着车辙印一路走。平平的道路很轻松。当向导说，其实我们已经走在冰川上时，我才意识到这样赤果果的现实，原来这就是所谓车辆可以抵达的冰川，原来车子真的可以开到冰川上。瞬间觉得周围的风景更加美。
经过的第一个小水洼，表面还是冰，完美的镜面。很想走近拍照，却被向导制止了。这就是有向导的好处，因为走进去可能鞋子就全部湿了吧。
Jody本可以不陪我们一起走，可她也是爱好户外运动，爱好拍照的人。有她一路的陪伴和讲解，我们都十分开心。
再往前走就看到了我向往的蓝，那梦幻般的颜色无法用言语形容，每次见到都会被震撼。向导讲到，冰川蓝色形成的原因是冰的密度非常大，它将照射到其中的阳光的暖色过滤掉，表现出了较蓝的冷色。如果是阴天，云层首先会过滤掉一些暖色，所以冰川看起来会更蓝。
不过晴天的时候，阳光将冰照得通透，将雪映得洁白，倒是让风景更加纯净，更加清新。
徒步过程中，路上会有一些冰的裂缝，趴在地上却看不出裂缝的深度。这更加证明我们已经站在厚度有400英尺（121米）厚的冰川之上。
阳光普照，今天又是安克雷奇一个异常高温的天气，露在地面的冰川已经有些开始融化。
梦幻蓝，怎样也是看不够。而这些手可触及的冰块都有300-600年的冰龄，竟比我们资深这么多，也是醉了，要好好摸一摸。摘下手套摸一摸，冰冰滑滑的，手感不错。。。
又到了一片小冰湖，明明之前不上我走上去的，向导自己跑上去了，边在上面玩，边给我们讲。他那双鞋子看来是真心防水保暖啊。
他说，冰川的形成是由于降雪量远远超过天气可以融化的水量，导致雪的堆积。多年的积雪由于重力或冰河的压力，导致冰雪沿斜坡向下滑动，最终形成了冰川。所以冰川其实可以想象成移动的冰河。
在露在地面外的冰川上，你可以看到冰内的裂痕，那是由于当年冰雪融化行程河流，然后又冻成冰形成的。这也导致冰川呈现出不同的蓝色。
钻过一条狭窄的路，两侧不是山石，而是高耸的冰川。
到达了我们全程的第一个高潮。在这里，向导竟让我们随意爬小山。他只在下面陪不爬山的游客聊天，看我们几个活跃分子跃跃欲试，就说让我们自己去爬。于是，我们几个边向小山包冲去。 俗话说，上山容易下山难。爬第一个山包的时候，人员还算齐备，大家都十分兴奋，一个个排着对往上爬。
说说此行的成员，一对和我年龄相仿的中国留学生，从科罗拉多过去，他们开始比较腼腆，我主动和他们打招呼，后来才慢慢聊了起来；两个年轻美国男生，开始以为他俩是同，后来才知道只是好朋友，我就感觉他俩不像嘛，偷笑。两个人都非常热心，有时大家爬不上去，会帮忙拉一把；两个中年女人，他们去安克雷奇工作，找了一天空闲时间来爬冰川，并没有像我们一样爬上爬下的到处乱窜；一对美国年轻夫妇，从旧金山去，男生在阿拉斯加工作，不过似乎也没怎么游览过，女生体力一般，感觉也不够活跃。于是，我和一对中国人和那两个美国小伙就到处乱窜。 下来的时候捏，平衡能力好的，胆子大的，大步大步的跑下去；我这种下山经常摔跤的小女子也是有办法的，坐在地上滑滑梯，我说好玩，你也不敢嘲笑我。
这美国小伙滑太快，最后翻车了，超级可爱。
下一个山包有难度，向导倒是胆子大，不怕我们出危险。直接爬到下图快到最高点的部分。
开爬！风景太美了。
远处有个人在攀冰，冬天是没有这样的Tour，所以一定是攀冰爱好者自己在玩耍。
向导先带我们走到不太难走的地方，看到了天然形成的冰拱。
冰雪版拱门，远处还有一个小的。
然后开始往上爬啦，有一部分人下去了，只剩下我们几个活跃分子和Jody。
废了好大的力气，连滚带爬，连拉带撤的，终于大家都到了最高点，真的真的太美了。
继续滑滑梯到山下，又跑到那个冰拱下面，视角不同，都没么绚丽，怎么能不醉。我想睡在这里，不走了～ 俩小伙精力真是太充沛，都要离开了，说又要去爬山，这回就他俩，没人陪他们耍了，一转眼就跑那么高。
回程，风景还是看不够。
以为今天的旅行结束了，向导又带我们去了个神秘的地方。这里的冰不是那种通透的，这里的冰很多混了泥土，也有些混了空气进去，形成如窗花般的形状。
先被向导忽悠进一个漆黑不见手指的小冰洞，只能蹲在里面，往外拍确有不一样的蓝。
再钻下一个冰洞，里面空间其实不小，人可以站立着行走，但钻的时候需要趴在地上，蹭得满身都是灰。中国 小两口觉得有点吓人放弃了，任凭我怎么忽悠也不进去。可里面的蓝色太诱人。
走到冰洞深处仰望
离开两个冰洞真的就要回去了。一直觊觎木屋门口那个雪地摩托车，向导真的就让我们坐了。当然是女士优先，先爬上去再说。坐在后面木板凳上，被颠上颠下，不扶着点儿真有可能被一个急转弯颠出去吧。颠着我也不能忘了拍照，哇咔咔～
回到起点的木屋休息片刻，我们就要和这美景说再见了。不舍离去，却是早晚的事，有机会下次再来读你的美。
临走，向导送给我们纪念水杯，加上热水杯身就有极光出现，棒棒哒。
Tips1.冬天冰川徒步，看不到明显的徒步路线，建议跟随向导；夏天爬冰川，据说会比较泥泞，最好穿防水的鞋子； Tips2.冬日如要自驾去冰川，一定要租赁四驱车辆，进入公园的一段路程积雪较多。快要离开时，我们见到几个中国人租赁的轿车就陷在雪地中，好在有些当地人在帮忙救援。
【一路向北 追逐极光】极地列车 别样体验 阿拉斯加铁路是除了自驾以外，体验阿拉斯加的另一种主要交通方式。阿拉斯加铁路以安克雷奇为中心，南到 Whittier和 Seward北到Fairbanks，全长470英里的铁路线成为游客观景的主要方式之一。从安克雷奇到费尔班克斯坐飞机只需要45分钟，但这火车开了将近12小时，可见它主要是为了游人观景所设置的。 夏季火车班次较多，但路况好的话自驾也是可以替代的。冬季不太想开车开这么远，坐火车是非常好的方式。
安克雷奇和费尔班克斯之间的火车每周往返只有一趟，周六从安克雷奇出发，周日返回安克雷奇。所谓的观光火车，只有前两节是乘客，后面几节都是货车，所以座位一定要提前预订。 预订网址https://alaskarailroad.com/在主页上选择Schedules可以查询火车时间，选择Route Map可以看火车行车路线，无论哪个选项进去，在页面的左上角有一个Transit的选项，可以查询火车基本信息。 选择Reservations的选项，再选择Book Rail Tickets Online可以进行预订。根据自己的时间选择后，按步骤预订即可。座位在预定之后不会分配，只有当天领票的时候才能知道自己座位号码。
火车的两节车厢是乘客，再前面一节是餐车，一天大部分时间都在供应餐饮。后面都是货车车厢，游客无法进入。在乘客两节车厢之间，各有两扇窗子可以打开，游客可以在这里观景和拍照，这样就可以避免玻璃反光了。但是火车飞跑的时候那凉风呼呼的往里灌。
一早，从宾馆乘坐免费大巴到火车站，天刚蒙蒙亮就出发了。火车上估计只有一半或更少的美国人，剩下全部是中国人和印度人，中国人居多，大部分都像是在美国读书赶春假来玩耍的。
太阳初生的时候有些逆光，恨自己把滤镜塞到行李箱里托运了。不过逆光拍拍人还不错。来一张同行美女的工作照，背影都是那么美，害羞中～
刚离开安克雷奇时的风景一般，冬天的数目都是枯黄的没有生命力，远处的雪山也不够壮观。我就一直站在两节车厢中间的观景窗前，左边看看，右边拍拍。
风景一般的时候，就我一个人在那里安静的呆着。号称最爱自驾，可不知从何时开始，也喜欢上了火车旅行。秘鲁一天的观光火车，美国本土连坐了70多小时的观光火车，这是第三次如此看风景了。同行美女喜欢坐在温暖的车厢内暖暖地晒太阳，而我喜欢在观光车厢耗着，生怕错过丝毫美景。所以这十二小时的火车，我就这么一路吹着寒风站过来了。每每拍到难得的美景，我都是幸福的。
经过冰冻湖泊的时候是我比较喜欢的精致，雪山够美，但如果前景只是一片枯草就有些乏味，冰冻湖泊时而呈现不同的形态，拍摄起来很有乐趣。这里提醒大家，火车速度较快，在火车上一定要将快门速度提高，不然很多物体拍出来会模糊。
火车经过弯路时，也是大家喜欢拍的场景，因为可以清晰的看到车头。我就左顾右盼的，等到了不少火车转弯的场景，十分开心。
拍完车头，别忘了回头看看。有时身后的风景同样迷人。那一串货车车厢也很值
火车中间会经停一些小站，这些站大部分是为当地居民设置的。帅气的列车乘务员，会在我们观景的地方打开车门，让乘客下车。
闲聊之间了解到，当地居民的火车票比我们便宜些，他们可以购买那种按里程付款的车票。可以先买一本，按照里程数撕下若干张票即可。 继续往北，路上开始有些积雪了，风光便有了变化。
还是有雪的地方更符合极地列车的称号，这雪是十分应景。
大概中午十一点半左右，列车的左侧可以清晰的看到麦金利山的身影。在阿拉斯加看到北美第一高峰麦金利山的几率只有20%，即使外面晴朗无比，山内有自己的小气候，也有可能乌云遮定。而今天真是的是运气太好，万里无云的虽然天空有些单调，但能如此清晰的看到这座雪山，也是非常值得的。列车长专门将火车停在最佳的位置，让所有乘客都有机会拍照留念。
继续前行，另一个角度看麦金利。别看拍的照片都是如此空旷，沿途有无数的树木遮挡，能拍到一张没有前景遮挡的山真心不容易呢。
兴奋地看完麦金利后，原本该平静的旅程却因当地名人的出现又掀起一个小高潮。他叫Jimmy James，是一个讲述阿拉斯加铁路的纪录片Destination of America——Railroad Alaska的主人公。这是一个真人秀节目，影片真实的记录Jimmy和他太太Nancy在偏僻的阿拉斯加丛林中生活的场景。
开始我以为，大家与Jimmy交谈，是因为他的左手有电影海盗场景中才会看到的铁钩子，他的打扮十分特别。后来和列车员交流才知道，原来Jimmy在当地是个小名人的，所以大家都会和他亲切的打招呼。据说，他的左手是之前被枪打到后做的假臂。 https://www.destinationamerica.com/tv-shows/railroad-alaska/这个网站上有他的电视剧。 Jimmy下车后不久，又有当地人在鸟不拉屎的地方下车。他的雪地摩托就停在边上，很难想象他们在偏僻的丛林中如何生存。
中午去餐厅吃了顿好的，虽然不舍风景，但肚子还是要填饱的。无论三明治还是牛排，味道都还不错呢。
吃饱喝足继续拍风景，麦金利又一次出现在火车的左侧，列车长又善解人意的停车让我们拍照。
之后，我们正式进入了极地风光。
先经过一座大桥，没有听清名字，这桥周围的风光就很美。
火车停在上面供大家拍照，火车和大桥的影子活活的映在山谷中，绝了。
再往北开，我们便到达了全程的最高点，海拔2300英尺高的阿拉斯加山脉（Alaska Range），这里是纯白的世界。
天空中不知何时飘来几片同样纯白的云朵，云下是被白雪覆盖的曲线型的山包和平坦的地面，一切的一切都是宁静而美丽的。
我第一次见到如此纯净的冰雪世界，我想，这就是绝美的极地风光了吧。
云层不停的变换，地面偶尔冒出一丛干枯的树枝，方而成了有趣的场景。
再往北开，植被又开始多了起来，大多是深棕色的松树。
那份短暂的纯白已经离我而去。与乘务员攀谈，本想知道还会不会有那纯白的世界。乘务员说只因为当时海拔较高，之后到费尔班克斯都是海拔下降的路程，不会再有那幅风景。还没来得及失望，列车长又通过广播通知大家列车前有一群鹿（Caribou）在沿着铁路线前行，列车放慢了速度跟随其后。我赶忙跑到观景处，探出身子，趁着火车转弯，拍到了一群鹿引领火车前进的珍惜场景。
远处的雪山、地面的冰雪通通映在火车上，这是美极了。
在之后，火车进入丹奈利国家公园区域，没有了冰雪，只有突兀的地貌，我站累了，回座位上休息。等待火车到站。 火车因为路途中停了好几次让游人拍照，晚点了不到一小时。明明只有二十分钟就到Fairbanks火车站，火车却临时停靠，说法律规定司机最多只能开12小时火车，所以需要停车，让另一个火车司机过来替换。等了半个小时才换好，其实开过去都已经到站了嘛。不过美国人有时就是这么可爱的守规矩。
到了车站已经是晚上九点了，天刚黑没多久，等行李之余去火车头拍张照片，又在火车站内晃了晃。不知为啥观光火车都是蓝黄组合？秘鲁的就是，也许只是凑巧大家都喜欢这两个鲜艳的颜色么。
本来要去机场取车，乘务员说唯一的方式就是打车去机场。一般火车到站后，会有很多出租车在车站等候。可由于火车晚点了一个小时，出租车都跑了，大家就排队等车一辆一辆的来。等到后来租车公司急了租车公司急了，说派人直接来接我们，那也好，起码省钱了。可等他们来接又是15分钟，结果我们成了最后离开火车站的人们。等车之余拍张月亮。
到了机场，办手续很快，来接我们的four runners就是我们租的车。开车随便买了个麦当劳就赶快向Chandalar Ranch奔去。这23公里的夜路可不好开，同伴战战兢兢以30英里每小时的速度开完了。沿途就已经看到极光，迫不及待在车上捏了两张。不用对焦，不用脚架，反正车是动的，怎么拍都虚，就让他虚着吧。只要长曝光，颜色就出来了。肉眼也能看到，只可惜对周边路面不熟，找不到停车的地方，只能按耐住急迫的心，等到了目的地再疯狂拍。
Tips1.极地列车在冬天每周只运行一次，计划行程时一定要算好时间； Tips2.建议提前一个月以上预订极地列车车票； Tips3.火车每节车厢的交界处可以将窗户打开拍摄沿途风光，位于火车左侧的麦金利山是非常值得拍摄的对象。
【一路向北 追逐极光】与极光的种种邂逅（费尔班克斯） 住宿篇已经介绍过下面住宿的很多信息了，这里就不做赘述，本篇着重写费尔班克斯看极光。之前说了，咱Fairbanks住三个晚上，分别选择三个地方居住，这样搬来搬去其实有点累，但为了给极光换前景，我们愿意奔波。 Chandalar Ranch 个人认为是离Fairbanks最近的适合拍极光的地点。Chandalar Ranch的木屋本身就可以做前景，还有他院子里的拖拉机啊之类的都可以当作好玩的前景。只是由于这里比较好抵达，来看极光的人不仅限于住户，所以拍照的人比较多。 刚抵达Fairbanks从机场租车后就一路狂奔到Chandalar Ranch，在Chena Hotspring Road上面就已经可以看到极光了。在车上晃悠着都能拍到，可惜我们没找到合适的停车的地方，不然直接在空旷的路边，森林作为前景绝对就可以拍了。第二天白天再开，其实路上还是有些地方可以停车的，初来乍到没踩好点有点可惜。
到了Chandalar Ranch其实行李都没来得及放，管他要不要办入住，先从行李箱里掏出三脚架，开始拍极光。 停车场边，也就是木屋的背面先拍了几张。主人看到我们，就过来询问是不是住户，因为不是住户的话每人要交15块钱呢。说了我们是住户，还询问了名字，确认后才不再理睬我们。个人觉得，这男主人态度一般，可能因为客源太多。不过他还专门凑过来看我拍照，说放大看清不清楚，看了清楚有些扫兴，走开了。开玩笑，姐也是练过的，拍不清楚还混啥。
拍了一阵，飘来了一片乌云，我以为今晚拍摄就结束了呢。先去办入住，把行李放到房间里，一个六人女生间，也就剩两张床了，我们铺了床单，又跑出去看极光。
到Ranch的正面，发现好多人都在这里，拍了几张，极光不是特别强，没有开车路上的时候漂亮，不过通天的淡绿还是挺美。折腾到两点多我就睡了。同伴说后来更加强烈，只在微信里吆喝我没设提醒看不到啊，哭，她折腾到五点多才睡。所以有个说法是，你知道什么时候是极光最漂亮的时候么？那就是你睡着以后。我这第一个晚上就应验了。
Mount Aurora Lodge 下午四五点就已经到达Mount Aurora Lodge了，关键是怕路上不好开，所以稍微提前一点到有好处。木屋离前台和其他房间所在的主楼有五十米左右的距离，如果是四个人非常适合住木屋。二层两张床，一层一个单人床一个沙发，睡起来正合适。 在木屋内就可以看美丽的日落，对面山上据说是当地人经常看极光的好地点，我们自然就占据了最好的地理优势。 自己做了简单和口的炒生菜、蒸米饭和牛肉干方便面，这几天天天餐厅吃，没怎么吃到菜，好不容易买到一头大大的生菜，清炒特别好，吃得好开心。饭后先睡一觉，等到十一点起床找极光。
预报上看说这几天只要是晴天都可以看到极光。起初的极光非常淡，隐隐约约可以看到，长曝光30妙左右竟拍出了玄幻的彩色光。紫色、粉色和黄绿色，背景是闪烁的星空，非常非常美丽。我们的木屋灯光有些暗，做前景失败后选择了租的车。
木屋对面的树林也让我们给用上了。
在我们的木屋和主木屋之间还有一间废弃的房子和工程车辆，拍了几张觉得不好看。就去主木屋那边休息吃东西了。
到十二点左右，极光时强时弱的，外面也就零下几度，因为穿的多也不觉得怎么冷。伙伴们在主木屋里点了东西吃，我在外面玩手机。虽然没信号，可以趁着等极光的时候手机修修照片。以为今天就是那一条长长的极光了，打算再等等就去睡。
结果就在玩手机的时候，边上的几个中国学生开始惊呼，抬头就看到了极强的爆发。先是天边那道绿光掺杂紫粉色逐渐变强，然后其他颜色消失，只变成强烈的绿。赶忙手机互换伙伴们出来。
绿色开始在空中变换形态，时强时弱的时高时滴。后来变成了形态十分明显的云卷状，十分的奇妙。
之后极光的形态又有了变化，依然十分强烈，只曝光了不到十秒就已经非常清晰了。变换了位置，让弧形的极光笼罩木屋之上，有点天神下凡的恐怖感。
这次经历真是太玄幻了。询问小伙伴前一晚的极光形态，只得到答案是感觉不一样。这极光真是每天爆发都不一样，感受也无法用语言形容，只能置身其中，亲身体会。
Chena Hot SpringResort 第三晚住在Chena Hot Spring，本来以为可以边泡温泉边看极光，结果温泉晚上就关门了，极光夜里才出现。这里的服务只差前面已经抱怨过了，这里不再赘述。 这里看极光唯一的问题是光污染，本来以为冰博物馆是非常好的前景。从形状来说确实是，但当晚从宾馆主楼打过来的光正好将冰博物馆倾斜的分成明暗两部分，似的建筑上方十分明亮，下方暗得看不清。而且极光出现的方位和博物馆也不搭配，于是放弃。
绕到博物馆后方尝试，将近处的松树拿手电打亮，拍天空淡淡的极光其实效果不错。只可以这整晚没看到极光爆发，一方面是这里光污染太严重，另一方面可能本身极光也不够强。
据说跟宾馆组织的极光观测团，可以到附近的山上看极光，效果很不错，可又有另外付费，那其实住这里没有什么必要，直接抱团去山上看极光就好。
地面光污染太严重，只好对着天空玩耍。极光暗淡，30妙的长曝光，透过树端出现悠悠的彩光挺漂亮。等不到爆发，只好去休息。
University ofAlaska 回到安克雷奇市中心又住了一晚，酒店前台说阿拉斯加大学是个看极光不错的地方，我们开车兜了一圈，真心到处都是路灯，好不容易找到个偏僻的地方却空空的无前景。加上极光不够强烈，随意拍了两张，回宾馆休息了。看过爆发后，对淡淡的极光表示提不起兴趣，大家都说我已被宠坏。
【一路向北 追逐极光】北极村 圣诞老人村（North Pole）北极村（North Pole）是圣诞老人的家，据说每年这里会收到无数小朋友给圣诞老人的信。从Chena Hot Spring Rd和Nordale Rd交界处一路向南开17英里，或者从费尔班克斯出发沿2号公路向东都可以到达。村庄的圣诞老人屋（Santa ClausHouse）地址为101 St Nicholas Dr， NorthPole, AK 99705。网址：santaclaushouse.com；营业时间根据季节不同会有所变化，可以在网上查询。
我们十点左右到达北极村，因为是周末，街上没有什么人。原计划在小镇找家餐厅吃早餐，却发现很多不开门。在路上看到一家开车购买的早餐店，直接开车到窗口，根据门口的菜单点菜，车里等候。交钱，去菜都在车里进行了。买好早餐，将车开到边上的邮局停车场，直接在车里解决早餐。没想到这早餐的味道真心好。
周末邮局也关门，本想在这里寄明信片，未果。
北极村小镇，镇内的路灯都是圣诞节红白相间冰糖棒棒的样式，公交站等车的小房子也是红白相间的，很有圣诞气氛。
我们根据地址到达圣诞老人的家，这座房子就在2号高速旁，绝对不会错过。房子周围有不少圣诞主题的绘画。
由于这里还没开门，我们先走到边上游览。
巨大的圣诞老人像，十分的惹眼。
路边的消防栓变成了红白相间的颜色，超级可爱。
房子边上有一片农场一样的地方，里面养了很多只驯鹿，在院子里踱步吃草。如果开门，可能可以购买门票进入和他们玩耍吧。
农场边上有不少冰雕，有的已经融化了一下，似乎已经有些时候了。
等到十一点，圣诞老人的家开门了。进去发现是个超大的纪念品店，里面琳琅满目的商品。这里大部分商品都是和圣诞节相关的，非常有气氛。店内还有一家餐饮店可以购买简单的食物。
你可以在这里直接购买明信片和邮票，村上有邮筒可以直接投递寄出。
【一路向北 追逐极光】阿拉斯加狗拉雪橇 狗拉雪橇是阿拉斯加最传统的交通方式。为了保持传统狗拉雪橇的文化和阿拉斯加哈士奇品种，从1973年起，在每年的三月份，阿拉斯加都会举办狗拉雪橇的比赛（Iditarod Sled Dog Race），起点为安克雷奇，重点在 Nome。赛道全长1790公里，根据每年的天气不同会有略微变化。据说2015年天气过于暖和，这边的赛道无法使用，只好临时将比赛牵制费尔班克斯附近。比赛有史以来最快速度是2014年 DallasSeavey创下的8天13小时4分钟19妙。
为了体验这么有特色的传统活动，我们在ChandalarRanch预订了这个项目。冬日在费尔班克斯附近其实有不少关于狗拉雪橇的活动，你可以在网上提前预订，也可以选择直接在住宿的宾馆或木屋预订。虽然他们联系的公司不同，但内容是基本相同的。这个项目的价格大概在70-90之间。我们预订的是80美金一个人，在Chandalar Ranch集合后，主人开车带我们去一个农场。同住的另一伙中国人说提前在网上预订的其他家是75美金。真正在雪橇上只有十五分钟，但你可以在他家农场里面玩耍，看看狗聊聊天，总共一两个小时就够了。
这家农场同样也在Chena HotSpring Road上面，离ChandalarRanch开车只有十几分钟。主人是一对中年夫妇，他们有三个孩子。最大的是个哥哥，今年四岁，一副小大人的样子。我们在玩耍的全程他都试图各种帮忙，比如给我们带路，在签免责表格的时候给我们发笔等等。
二女儿三岁，是个非常可爱外向的小女孩，一身装扮十分炫酷。他们也许天天见游人，真心丝毫没有怕生的感觉。
三女儿只有一岁半，走路还很蹒跚，却已姐姐为榜样，姐姐做什么她也想跟着做。对于一岁半的孩子来说，她的独立让我震惊。她对我的相机特别特别感兴趣，一直尝试着各种按键，我也就让她按着玩，还给她看相机里可爱的她。我和女主人说，这女子长大了一定是个摄影师，哈哈。
一进农场，我们就被已经蓄势待发的一串活跃的阿拉斯加哈士奇吸引。与主人打过招呼后，迫不及待去看狗狗。这些狗狗其实没有我想得体型大，主人说雪橇犬其实也是有不同种类的，阿拉斯加雪橇犬其实个头并不是特别大，但力气十足。
这些狗狗见到人来十分疯狂，看谁扑谁，起初还有点害怕。见他家两个大一点的孩子直接跑都狗边上和他们一阵玩，这样我们才放心些。还有狗狗趁同行美女拍照的时候，直接把她鞋带解开了，十分新奇。
接下来我们去主人的家里填写免责说明，基本就是在一个表上签字写日期。这是表示，万一玩雪橇的时候受伤，他们不负责任之类的。乘坐过程虽然刺激但也还算安全，倒不用过于担心什么。 签字后又跑到外面，男主人给我们讲雪橇的乘坐方法。基本就是胳膊和腿尽量不要伸出到雪橇外面，因为沿路会经过森林，有可能刮到树枝之类的。
雪橇大小有限，我们两两一组分别乘坐。主人讲到，狗拉雪橇的速度大概在16-20英里每小时，通常是十只犬一起，两两并列行进，大概能拉动600磅的重量。狗狗的组合是主人精心设计的，通常并列在一起的两只狗一年轻一年长，年长向年轻的狗狗传授经验。将具有领导力的狗狗放在队列前面引领方向是另一个重要的选择，这些都是需要主人经过培训和饲养判断的。 主人说狗狗今天还没有运动，第一轮跑步速度会比较快，我们就将刺激的体验留给了男生。两位女孩跟着女主人去后院看他们饲养的其他狗狗。这家人一共养了25只犬，其中有一只16岁的大狗是看家犬，其他都是哈士奇。大狗起初见到生人一脸的凶神恶煞，不过主人说了几句话以后就温和不少。
两个女儿一直陪伴在我们左右，非常有乐趣。
哈士奇的精力真的十分旺盛，我们在探访后院的时候被他们左扑右汪汪的，让我们时刻不敢松懈。
看家狗
玩了十几分钟，同伴已经回来了。来到出发地点，狗狗们已经不再向之前一样活跃，各个气喘吁吁，有些趴在地上休息。男主人给他们喂些食物，竟然是三文鱼。不禁感慨，狗狗的伙食似乎比我们好呢。
休息过后，我俩坐上雪橇，只听男主人一声令下，狗狗们开始沿着跑道疯狂地跑。乘坐过程真心惊险刺激，尤其是转弯的时候，雪橇的平衡其实是由站在我们雪橇后面的男主人控制。急弯的时候速度丝毫不减，真心觉得快被甩出去了。在不平的地面也会有颠簸，不过喜欢刺激项目的朋友可能会觉得过瘾拉。
墨镜或滑雪镜强烈建议带，因为狗狗奔跑过程中地上的雪会被刨起来，有可能就飞到你脸上了。
乘坐过程中单反和手机随手拿都是没什么问题的。3英里长的跑道要跑上十几分钟，有不少弯路，可以充分拍照。
途中，主人还将雪橇停下，教我们简单的口令，左转、右转、加速和停，虽然现在都忘了，但当时真的管用呢。
回到木屋边，狗狗们更加累了，一脸萌呆地歇在地上。
二女儿拿了三文鱼肉干喂狗狗。女主人说木屋内有热腾腾的苹果汁，是为了游客取暖用的。房内还有些简单的手工艺品，都是女主人的母亲亲手做的，还挺有趣呢。
另外，男主人说，狗拉雪橇冬天比较普遍，夏天的时候雪地可能没有冬天好，再加上天热，跑道会缩短不少，狗狗们可能只能要一英里左右的短途。
【一路向北 追逐极光】露天温泉的冰与火 Chena Hot Spring Resort是费尔班克斯附近有名的露天温泉所在地，这里已经修葺成一个大型的度假村，每年都吸引络绎不绝的游客前往居住和泡温泉。 在宾馆部分已经说过这里的服务是多么差，这里就不再抱怨了。极光篇也说过这里光污染特别强，根本不适合拍极光，这里也不啰嗦了。 虽然我个人觉得只泡个温泉就可以了，但还是客观介绍一下，如果你来这个宾馆有什么可玩的。 我们沿着Chena Hot Spring Rd一路向东开，开到一半手机就没有信号了，GPS导航让我们上另一条路，还好没怎么上当。就一直沿着这路开到头就到了Chena HotSpring Resort。一进大门就是个融化了一些的巨大雪人。
入住时间似乎是下午三点，所以如果你早到就像我们一样，先去游客中心报名这里的一些活动。游客中心在另一个木屋内，里面好多人在排队报名活动，这边员工的态度算最好的，但效率实在是低。
我们在这里唯一的消费项目就是冰博物馆。这个博物馆据说是宾馆的特色之一。每隔两个小时有一次参观，是有专门的工作人员带你进去的，一般人数没有太多限制，所以基本去了就能报上最近的一个时间。每人15美金的门票。 你可以选择购买Apple Martini酒，在冰屋里面喝。喝酒自然需要带证件，是要查看年龄的，味道没啥特别，只因为它是装在冰做的杯子里，大家买一杯新鲜一下就可以了，除非你特别喜欢喝酒。杯子你是可以带走的，但是带走也没什么用，暖和了不就化了么。酒是每杯15美金。
冰博物馆的外观还挺吸引人的，形状和颜色都挺有神秘的味道。门口不知是谁做了只冰手非常形象。
进去以后，向导讲了一大堆，说一个人花了十年时间建成的。说里面的冰雕制作工艺不同，有内部透明的，也有内部呈雾状的，都是他们在外面找到自然形成的冰做成的。说每年他们要生产15000个喝Apple Martini的杯子。但是看着这些冰雕，实在是太让人失望了。
从规模来说，这个冰展真的很小，内部的冰雕除了门口有个获奖的作品复杂度比价高以外，其他都是非常简单的形状和构造。先展示一下获奖作品。
冰屋内的构造和大家住的房间颇像。酒吧区域：你可以在这里喝你提前购买的Apple Martini，但是不能把酒带走，只能在这里喝完，有点坑爹。
有一个区域作为小教堂，据说有新人选择在这里宣誓结婚，但过程都比较短暂，因为里面真的冷。
刚一进门的地方有展示如何制作冰雕的，有一些机器和工艺的展示。
还有一些小房间内，内容不是特别多，据说是做客房的，有床但也不能让我们睡。
冰博物馆内基本也就这些内容了，随便看看一个小时也就可以搞定，真的有些让人失望，绝对的不推荐。
另外一个项目是露天温泉，这个是一定需要尝试的，看看你到底是想热还是想冷！
如果选择住在宾馆内，check in的时候会给每人一张免费温泉券，如果不住在宾馆内，每人需要交15美金泡温泉。这应该是宾馆住宿我能想到的唯一好处了。 泡温泉的入口是在一个单独的木屋，住客可以免费拿浴巾。里面的柜子需要25分的硬币才可以锁上，打开以后要重新投币锁。 温泉在室外一个巨大的池子内，应该是天然形成的，从更衣室到池子内，还是需要走几米露天的地方，起初真的好冷，进水里立刻就舒服了，泡久了就开始热。站出水面，满身放蒸汽，一会儿又冷了再到水了。就这么反反复复的。
泡温泉的人不少，池子挺大的可以随意走动，走到深处有个地方特别热，应该是泉眼。这水里据说有硫等矿物质吧，具体没深究，不过泡出来第二天大家都觉得自己好白。 除了温泉，边上还有人造的Spa和浅水游泳池，也都可以玩好久。我们就晚上看极光之前泡来泡去的。只可以这里十点就关门了，所以不可能有边看极光边泡温泉的美事。
餐饮方面，我们在主餐厅吃了一顿晚饭，ClamChowder不推荐，其他的鱼肉、牛排和扇贝都很不错，只是服务态度太差，小费只按最低标准给了。 除了主餐厅，预订活动的木屋内还有个咖啡店，开放时间比较久，有微波炉直接加热可吃的汉堡、盒装方便面和速冻比萨等等，还有咖啡和饮料，简单饮食的话这里比较推荐，服务员日本小姑娘态度也很好。 活动预订处可以免费做行李牌，不过他们的照片都不好看，不如自己拍了制作成卡片过去让他帮忙压一下啊。
酒店周边有一些破旧的摆设很有味道，适合拍照，可惜都无法当极光的前景。
酒店房间还是很干净的，床也舒服。只是说好了有极光就给房间打电话，我们是没接到任何通知呢。
清晨醒来，倒是碰到个小惊喜。温泉边上的树木都挂着洁白的冰霜。起初以为是又下雪了，后来发现只有那一小片树木挂白，才知道是温泉的水蒸气正好经过这片树木，凝结在树枝上。这是早起的福利，等到太阳出来不一会，挂白的树木就消失了。
偶遇两只萌呆哈士奇，可惜主人不在，不然就可以一起玩耍了
【一路向北 追逐极光】道尔顿高速（DaltonHwy）进入北极圈 道尔顿高速被称为世界十大死亡公路之一，它的主要用途是阿拉斯加的工业运输，自驾此路看到最多的是18轮货车，而且法律规定，货车司机有道路的绝对使用权。道尔顿高速的高速全长414公里，虽叫高速，其实几乎全部为未铺装道路，一路碎石不断，夏日自驾容易爆胎，冬日积雪暗冰不断。据说由于这里的冬天过于寒冷，即使将道路铺砌成柏油路，冬天一过也冻的不成模样。而且冬天道路冰雪较多，未铺装道路可以增加轮胎与地面的摩擦力，减少滑车现象。
费尔班克斯机场附近换了一辆特殊的车，这车配备无线电、卫星电话、两个备胎，而且全部的轮胎都是雪胎。这种车辆提供在Dalton Hwy上的救援。具体内容见租车攻略。 从费尔班克斯出发先沿2号公路向北，然后转上11号公路也就是道尔顿高速。高速全程无信号，但每隔一公路都会有路边标识，所以很容易判断自己走到哪里。
在走二号公路的最后三四十英里其实就已经开始能看到很多工程卡车，路况也比之前差了些，而且弯路比较多，路面有积雪。
沿途风景比较一般，我们基本没停车。
在2号公路和11号公路交界处有Dalton Hwy的大木牌，可以选择在这里拍照，我们去的时候错过了，回来专门在这里停车拍了照。 刚进入道尔顿高速就开始是土路，路上疙疙瘩瘩的全是冻在地上的石头。天气不算太冷，有些地方融化成了泥，反正基本就是在冰泥路面上开。
继续往北开，有一段路边的松树上积着蓬松的雪，似乎是前两天刚下过一场，风光略有不同，但是一路没找到停车的地方，所以就边开边拍了几张。回程经过同样的路段，竟然有一车中国人车就停在不太宽的路边，下车拍照玩上了。这里要提醒大家，这样真的非常危险，对自己不负责，对货车司机影响也不好。大家一定要遵守交通规则，找那种专门做宽用作减速停车的地方再停车！
路上基本就是时而上坡时而下坡，路也是左转右转的，好在都不算太急。
育空河（Yukon River）是沿途第一个主要景点，这里有专门的信息牌，还有停车场和卫生间。沿途自驾卫生间真的非常不好找，建议你看到了就用一下，下一个真的不知道在哪儿了。你可以在这里看到沿途一直陪伴左右的石油运输管道。这条天然气管道桥横跨在长达1875英里的育空河上，是阿拉斯加地区唯一横跨该河的桥梁。 我还走到木板搭建的桥上，拍育空河风景。
来这里的中国人不少
继续前行还是各式各样的大货车。
有些路段在维修，变成单行道，有施工人员专门指挥。
从育空河到全程最北端的Deadhorse这条路段最初修建了154天，据说之前人们都是冬天走冰过河，夏天划船渡河的。 输油管道一路相伴左右。
越往北开，路两侧积雪越多，刮风的时候路面会有雪层飘过，这里要注意行车速度。
北极圈位于道尔顿高速115英里标识附近，路边有明显的公园标志。进去后就只有一个木牌子显示这里是北极圈，还有一些文字介绍，有些让人失望呢。 从这里开始向北，就属于北极圈范围了。在这里，每年的6月20和21号有极昼现象，12月21和 22号有极夜现象，越往北极昼极夜出现的时间越长。从这里继续沿小路开，有一个露营地，冬天一定是不开放的，夏天倒是可以尝试。
沿途没有太多可以停车的地方，所以一路拍路上的风光。
到傍晚的时候阳光柔和了很多，路面镀上了一层桔红色的光，紧张的心也放松不少。
到达175英里处就到达了我们的目的地Coldfoot，这里真心算不上个小镇。从高速向右拐进去就是一大片加油站，加油站内停着排列整齐的货车。这些货车颜色都十分显眼，相当有震撼力。
加油站边一个大型的木屋集餐饮、住宿手续、信息查询为一体，边上的一个小门就是邮局，可以投递明信片和信件。
我们现在这里大吃了一顿。这里的餐饮都是自助形式的，没想到如此偏僻的地方伙食这么好。晚餐一个人21.95刀，我们第二晚住在边上的coldfoot camp，朋友夜里饿了说再去买一顿吃，结果工作人员说，只要晚上买过了就可以随时过来继续吃，这服务简直了。
吃饱喝足咨询工作人员去Deadhorse的路况。Coldfoot Camp和Deadhorse Camp其实算是一家，他们住宿信息和道路信息都是可以相互咨询的。一个帅哥专门帮我们打电话咨询，因为我们是没有手机信号的，网络需要但交钱，而且交钱的页面说不敢保证是否有网络，都说这话了买了估计也没用。帅哥说了好久，然后说快到Deadhorse那边有一条河的水溢到了高速上，不建议汽车前往。于是我们决定听从帅哥的意见，将原本Fairbanks-Coldfoot,Coldfoot-Deadhorse,Deadhorse-Coldfoot,Coldfoot-Faribanks四天的行程改为Fairbanks-Coldfoot，Coldfoot往北70英里往返（帅哥说这是Dalton Hwy风景最美的一段），Coldfoot-Fiarbanks三天的行程。这样一来我们原本在Coldfoot Camp预订了三个晚上的住宿就需要改成两个晚上，帅哥毫不犹豫地说没问题，这里的服务态度真是太好了，各种感动。 和帅哥聊完之后，有一对父女主动和我们聊天，说他们刚从Deadhorse开回来，确实有河水把高速淹没，去的时候水还比较窄，回来的时候特别宽。卡车司机专门搭了些木头，他们才能回来。而且父亲说，车过了河以后有十来分钟刹车都是冻住失灵的，据说女孩在路上被吓哭了。他们得知我们租的是Ford Escape之后坚决地说肯定过去不，因为他们的车底盘更高，但已经非常危险了。于是，更坚定了我们放弃这段路途的决定。 计划这一晚住在Coldfoot北侧Wiseman小镇，但是那里的住宿只有个两人间，于是两位女士住在Wiseman，男士回Coldfoot Camp住宿。第二晚，四人均在Coldfoot Camp住宿。两晚均有极光出现，后面慢慢说。
【一路向北 追逐极光】北极圈内的别致小镇怀斯曼（Wiseman） 怀斯曼（Wiseman）小镇位于Coldfoot北侧11.5英里处，先沿DaltonHwy向北开一阵，然后看到Wiseman的路牌左转进支路，沿着支路弯弯曲曲地开上一段就到了。 从Coldfoot吃完饭去怀斯曼已经是晚上九点多，天还没有黑透。虽然只有11.5英里，谷歌地图上算出的时间是21分钟，但我们足足开了四十分钟。主要是由于天黑，本身看路就不清楚，又怕路上有暗冰，宁可慢一点也要安全第一。夜里的时候道尔顿高速上还是有卡车往返运货，但比白条少了不少，很多卡车司机会选择在Coldfoot Camp休息。沿路行进，天空范着魔幻般蓝色，为了节省时间，没有停车，直接在行车过程中长曝光了一张。
车行进支路后就基本没有什么灯光，铺装好的柏油路一侧是山，另一侧是冰冻的河流，跳过河流向远望便是高耸的雪山。沿路只看到一辆车，那车就活生生停在路上，本来就行进在狭窄弯曲的道路上的我们减速小心翼翼地开过。发现离车不远处有个摄影师猫在那里拍极光，那个角度确实不错呢。我们讨论了一阵要不要也在那里一起拍，但那边路上没有停车位，于是决定开到住宿地再拍。 结果还没到住宿地点，我们发现沿路的右手边有一个挺大的停车场，周围没有任何灯光污染。于是，停车，那家伙，一人一脚架一相机，对着不同的方向，从不同的角度开拍。 河对岸的雪山，有些树枝遮挡。这红色是因为刚下车我就冲出去拍照了，车灯还没来得及关。
这里的极光颜色和Fairbanks看到的略有不同，不知道是不是维度的原因。这里明显绿色变少，荧光黄色为主色，还掺杂些紫色的光。
其实以雪山做前景，我和同行美女已经觊觎好几天了，这回真就赶上了，拍的这叫一个爽。
极光颜色虽然不重，没有前两天晚上的大爆发，但薄薄的如细纱，非常梦幻呢。
又用最广角端，虽然也不够广，对着马路沿线远处两座雪山一起拍，正好极光跨在山间。
拍开心了继续前进，到Wiseman提前订好的住宿地点Boreal Lodge。需要先开过一个木桥，木桥边看到七八号中国人在拍极光，一定恨死了我们的车灯。再往前开个50米左右才能到Boreal Lodge的大木门边。我们开始没看到就拐进边上的住宿Arctic Getaway，还跑到主人房去把他们吵醒，他们说我们找错地方了，告诉我们还要继续往前走一段。主人态度很不错捏。 办了入住手续后，男士被轰回ColdfootCamp。Boreal Lodge的主人对住宿和厨房等设施的使用非常严格，一直强调房间只能住两个人，就连无线网络也说不让他俩用，我觉得这点有点过分呢。不过这里是沿路唯一能上网的地方了，虽然网络非常非常慢，连微信聊天都要缓冲好久，不过起码还有网啊。 第二天清晨，才真正看清木屋的模样。
Boreal Lodge大门
饱饱吃了方便面、牛肉干等早餐，朋友误吃了放在桌上的江米团，实在不好意思留了各种零食给人家，不知道主人看到是个什么感受。。。
开车在小镇兜了一圈，其实说是小镇也就只有那么一两条小街。街两侧的木屋和后院都被厚厚的雪覆盖，真心感觉不出这里有人居住呢。
据说，这小镇在2000年人口普查时有7户人家21口人，到了2010年的人口普查就只有14口人了。我们又跑去边上的Arctic Getaway拍照，主人见到生人跑出来查看，于是便和他聊了起来。原来他家这些木屋很多都是长租住户，难怪当时我们想定他家住宿定不到呢。
他家后院养了两只哈士奇，傻傻的看我过去也不知道叫两声。
木屋上的Moose角的装饰是阿拉斯加常见的装饰品，但每次见了还是觉得很特别。
往回开，首先经过那个木桥。我们将车停在边上，走到桥上拍照。其实这一天除了Arctic Getaway的老板就再没见到其他人了。 木桥下的水被结结实实冻成了冰河，冰的颜色略有冰川的蓝，树枝冻在其中散发安静的美。
桥两侧的风光不错，也能看到远处的雪山。
从桥边有路可以走到河附近，这样看也挺漂亮。
继续看小镇破旧的房子和车辆
这个标志很有趣，估计是房子主人自己做的。
小镇据说有一个邮局，本打算在这里寄明信片，后来和ArcticGetaway的主人攀谈时得知，那个邮局已经废弃好多年了。所以最后我们在Coldfoot Camp邮局寄的明信片。 前一天晚上拍极光的雪山
【一路向北 追逐极光】自驾道尔顿（DaltonHwy）最高点Atigun Pass 从Coldfoot向北开70英里，你会到达道尔顿高速的最高点的Atigun Pass，它位于Brooks Range山脉，这里被称做整个Dalton Hwy最美丽的部分。
这一天的行程原本计划是自驾从Coldfoot开到Deadhorse的，但是前一天晚上和Coldfoot Camp的工作人员咨询路况，发现快到Deadhorse十几英里的地方被河水淹没，就连货车司机都很头疼，我们的车肯定是过不去。而且，工作人员说到，冬天去往Deadhorse唯一能够达成的就是到达道尔顿高速的重点。冬日无法接近北冰洋，所以建议我们有机会夏天再去。于是，我们听从工作人员的建议，只游览道尔顿高速最高点，也是他说这条高速最美的路段Atigun Pass。 这一天的行程相当的轻松，也算是这几天紧张开车的休息。十点多才正式出发，沿着道尔顿高速向北开。
往北开路面的雪确实多了不少，很多路段被厚厚的冰雪覆盖，倒没有特别滑，但是开在上面还是小心万分。 一路依然有输油管道相伴左右。
这70英里内有两三个大的路边停车区域，第一个离Coldfoot大概三四十分钟的车程，在路右手边，停车很方便，周围被雪山围绕，我们都觉得是拍极光的好地点，可辛苦开了几天车，到晚上真心就懒了。
今天时间比较充裕，我们在第一个停车区就玩上了。左右分别过了好几辆大货车，一辆小车都没看到。白天这段路真的被货车垄断了。
继续前行，无论山上还是地面，雪越来越多。
在203英里路标的地方有一个停车场还有卫生间，但和前面风景差不多，我们就没去。 第二个停车区真的风景太惊艳，真的是被白茫茫的山、雪、路和天包围。
山坡下的平原上清晰可见一大片冰湖，这是整个场景唯一显现出一丝淡蓝色的地方。
我们决定在这里发呆。一个小伙伴蹭蹭地跑到大下坡底下的雪地里向深处徒步去了，我看了下那个下坡决定放弃。雪地里只有一条被人踩出来隐约可见的脚印，朋友就顺着那脚印一直走，积雪到膝盖，只要走偏立刻陷到雪里。
剩下两个小伙伴和我真真属于享乐型，坐在车里，开着音乐，吃着零食，静静看风景。 一早上都是阴阴的天气，这应该和纬度是有关系的。好不容易到了中午过后，太阳才稍微战胜了乌云，时而露个小头，将一丝蓝天奉献给我们。这时的云也更加洁白，真的太爱这纯静的极地风光。 这是继极地列车经过阿拉斯加山脉以后，第二次被极地风光震撼。看来我还是喜欢纯美的风景。
太阳露头时，会将某个山间照亮，这时必须要冲出汽车抓拍几张。 外面的天气其实相当的冷，而且那里风很大。本来想沿着马路走一走，但没走几步就被冻到，又会车里静静看风景了。
等同伴徒步回来以后，继续向北开，离Deadhorse越来越近。
从道尔顿高速里程碑240英里的地方开始，之后向北的10英里是全程风景最壮观的地方。进山之前，会有红色标识，不准路上停车。当时其实不太理解表示所说的不准停车，是不准在马路上停车，还是路边有一些缓冲带或者停车区也不能停车。后来同伴一直开没敢停，我想想可能也是最安全的方式吧。因为那边坡路比较大，有一些路边比较宽敞的区域也许是给刹不住车的卡车做缓冲用的，如果停在那里是不是就比较危险？反正，因为冬天那条路真的全是积雪，可能才有的临时树立的，禁止停车的路牌。到了夏天，肯定就没有这么严格的要求了吧。
这几公里的路真的是在雪地上爬坡，弯路也还不断。我们提前将车换到低速档，车本来就是雪胎和四驱，所以开起来并不觉得滑，基本慢慢蹭，其他人还可以在车上拍拍照。
路上遇到不少卡车，因为坡路比较多，他们大多在上坡的时候特别慢，下坡踩刹车比较缓慢，所以下坡车速很快，看到他们还是尽量减速避让吧，不然卷起个小石子砸在车上都麻烦。
去程，路的左侧是山，右侧是山谷。随着公路转弯，你会看到右侧山谷的雪地风光十分令人震撼。到下午就开始有夕阳的色彩出现，这可能也是高纬度的天气现象。
过了最高点又开始一路下坡，下坡的时候其实最危险，基本都不用加速了，低速档控制着慢慢往下滑。出山以后风光又不如之前了。
我们决定不再往前开了，原路返回。但回来看别人的帖子提到再往前开有个湖，似乎风景不错。看个人的精力吧。我们几个当时特想回Coldfoot Camp吃自助，那里伙食真心是好。又一次经过Atigun Pass，又是在车上快门声不断。
风景真的是太赞了，唯独可惜只能在车上拍照，角度也只能靠抓拍，没有办法拍得更震撼。
一路开回Coldfoot Camp吃大餐。
晚上只看到了淡淡的极光，画个地球自己玩。
【一路向北 追逐极光】费尔班克斯轻旅行——极地博物馆 原本计划在道尔顿高速的四日自驾由于没有去成Deadhorse变为了三天，这样就提早回费尔班克斯。在费尔班克斯的一天空余时间，我们首先想到的是阿拉斯加大学的极地博物馆（The Museum Of North）。在我们坐火车的时候，列车员就提到：这个极地博物馆是游览费尔班克斯区域的首选项目，当然这里提到的费尔班克斯区域并不包含周边看极光的小镇。咨询当地居民，他们也都极力推荐极地博物馆，于是我们便将它作为这一天的主要游览项目。 极地博物馆属于阿拉斯加大学的一个机构，位于阿拉斯加大学费尔班克斯校区。只要驱车前往阿拉斯加大学，让人眼前一亮的建筑便是这个博物馆了。
博物馆通身白亮，外部采用鲸鱼的造型，环绕博物馆外部一圈，从任何一个角度都能呈现出不同的构造。
博物馆内部也多呈取材于山峰、冰川和海岸线的曲线型结构。整个建筑耗资420万美金。 博物馆内对其建筑特征专门进行讲解。
博物馆对阿拉斯加大学学生免费，其他人成人$12,儿童$7。博物馆内循环播放三部电影，分别讲述极光的形成、阿拉斯加的冬天和阿拉斯加海域的鲸鱼。电影每人$5,不论场次可以随时观看。
博物馆分为三层，涉猎的内容极广，主要与阿拉斯加和环北极地区的自然、艺术和文化相关。我们穿插电影的观看在里面一逛就是四个小时。（博物馆的停车场是按小时收费，自助缴费的机器上就建议游览博物馆购买四个小时的停车费，一共才两三块钱。） 购买门票后进入，首先游览博物馆的一层。 Collection Gallery是一个很小的艺术展厅，主要是阿拉斯加当地艺术家的艺术作品展示。
Gallery of Alaska是博物馆中最大的展厅，里面涵盖和阿拉斯加动植物的介绍、阿拉斯加历史和人种的介绍等。展厅大门口就是一只面带鄙夷目光的棕熊。这种棕熊是世界陆地上最大的食肉动物，他们奔跑起来速度可以达到30英里每小时。这只棕熊是1950年在HerendeenBay捕获的，身高2.95米，体重达567公斤。
展厅内关于阿拉斯加居民的讲解中讲到。阿拉斯加最早的居民可能是冰河时期从亚洲到这里的移民。在18和19世纪，俄国人宣布阿拉斯加为其领土，欧洲各国也纷纷有移民至阿拉斯加居住。在1867年，美国将阿拉斯加从俄国买下。后来，阿拉斯加成为美国的第49个州。 展厅内还提到二战期间，生活在阿拉斯加的日本先祖被遣送到美国加利福尼亚州集中营的历史。
除了历史，展厅还展示了阿拉斯加自然博物方面的内容，比如：海豹标本、鲸鱼骨骼等等。
早期移民艺术作品的部分展示。图腾是土著居民将符号或者数字刻在树木上的纪念雕塑，它是研究本土文化非常好的途径。有些是为了纪念某个重大事件，有些为了怀念某位重要的人物，也有将一个故事记录在上面的。 关于极光的展示和说明，但我觉得还是看电影的讲解更通俗易懂。
从呈半圆形房顶下方的楼梯走到二层，你的右手边便可以远眺麦金利山，如果天气晴朗，你就可以好运地一探它的真容。
二层有两个展厅，其中一个房间叫做“ThePlace Where You Go To Listen”聆听间。房内要求绝对的安静。房间不大，但房内灯光和音乐是根据自然实时的震动而模拟成的。比如：如果有轻微的地震，你会听到低沉的鼓点；如果处于极光活跃期，你会听到铃铛一样的请随音律。身处之中，你的所听所看都与自然无声无息的变化相关，那种感觉还是很奇特的。
二层另一个展厅阿拉斯加艺术展，这里的展品都很有阿拉斯加特色，其他地方不容易见到呢。
给朋友来张鹿角照，展厅没什么人，直接躺地上拍的。
用三文鱼皮做的筐子。
用鲸鱼古雕刻的作品。
后来看网上说这是船支架，当时朋友看到就说点赞和差评，瞬间醉了。
博物馆的地下有一个咖啡厅，逛累了可以在这里买些小零食和饮料。只是无论吃喝都不能带到展厅内。
费尔班克斯其实主要是因为所处的地理位置太适合冬天观看极光从而每年冬天吸引络绎不绝的游人前来游览，从而带动了费尔班克斯市中心区域的餐饮和观光行业。 除了基地博物馆外，每年的冰雕比赛和赛后的冰雕展值得一看，但我们赶上了极暖的冬天，据说那些冰雕已经融化得不成样子了。 离开费尔班克斯的飞机上一片冰河场景。
费尔班克斯的餐厅在下一篇吃货贴中介绍。
【一路向北 追逐极光】阿拉斯加吃货贴 安克雷奇 GlacierBrewhouse 网址：https://www.glacierbrewhouse.com/ 地址：737 W 5th Ave，Ste 110，Anchorage, AK 99501 电话：(907) 274-2739
安克雷奇最最有名，超受美国人欢迎的一家餐厅。Yelp将近700的评论，还是四星，相比相当不错。
我们七点左右过去，说等位要一个半小时。于是到吧台附近的桌子边找空位，被同伴挤走了一个一人占一桌的，我们就挤在一个小桌子边开吃。
先说环境，真是人满为患，各种热闹。因为他家有自酿的啤酒，受美国人欢迎也是可以理解的。我们自然也都要尝尝他家的啤酒，黑啤味道还不错哦。身后便是酿酒的工厂，这个比较有创意。
再说服务。服务员态度都很不错，可是用餐的人太多，他们真心忙不过来。总是需要一只叫才会过来，所以有什么事情最好一次说完，省得等半天不来人。
最后说吃。Clam Chowder味道很不错，海鲜分量够足，推荐一个。
Crab Cake做的也是挺精美，是拿帝王蟹肉做的，味道鲜香，四个人一分就没了，很好吃。
Halibut比目鱼鲜美可口，非常好吃。
阿拉斯加三文鱼味道还好，个人还是喜欢吃生的三文鱼。
帝王蟹，这真的太坑了。如果没吃过也就算了，吃过帝王蟹的都知道那腿上肉量惊人，而这蟹腿，真是没啥吃头，和美国正常海鲜自助的没两样，价格还是出奇的贵，必须给差评。
CHOCOLATE TORTE有点太甜了，吃饱了以后大家分一个还可以，实在无法一个人完成。
安克雷奇 TofuHouse 地址：5121 Arctic Blvd Ste A Anchorage, AK 99503 电话：(907) 258-6715 网址：aktofu.com
来这家吃主要是离我们在安克雷奇的住宿非常近，走路十几分钟就能到，而且评价还不错。 店里有两个年轻的小伙服务，态度都非常好。
先上来一大堆的小菜，味道都很不错。
蒸饺是朋友点的，我蹭吃了一个，个人感觉味道一般哇，还是自己家里包的手工水饺最好吃。
海鲜饼，推荐，非常好吃。
铁板牛肉配饭，牛肉是腌过的，味道是典型的韩国餐饮的味道。牛肉质量不错。
豆腐煲是韩国的主要餐饮之一，也是这家的特色，我们自然不能放过。
配合豆腐煲的煎黄花鱼是我的最爱，肯定是先把它干掉，好评。
豆腐煲点的牛肉海鲜煲，是店员推荐的，我觉得味道也不错呢。
费尔班克斯 ChenaHot Spring Resort 热泉酒店中有一个主要的餐厅，在一个独立的木屋内。餐厅环境优美，四周被木头环绕的荒野感十足，只是当时随手拍一张，吧台内的服务员都不愿意，可能是怕自己被拍进去。总之，这里的服务态度实在是差。
炸虾，我觉得比较一般，老美比较喜欢吃油炸的。吃的时候后悔了，应该选Shirmp Cocktail的。
Clam Chowder真的是我吃过最最难吃的，主要是太太浓稠了，都有点难以下咽。味道来说也很一般，从没想过海鲜汤可以做出如此难吃的味道。
阿拉斯加大扇贝，推荐哇。如果一路吃腻了帝王蟹和鱼，可以考虑换个口味来个扇贝。这扇贝十分新鲜，肉质香嫩，别看只有那么几颗，分给同伴了两个，吃完还是撑到了。配菜和米饭味道也还不错呢。
阿拉斯加三文鱼，算是比较受游客欢迎的菜式，味道也还不错。那个配的什么饼来着，特别难吃，还是选择米饭的好。
比目鱼，本来就不太爱吃熟的三文鱼，如果还是想吃鱼，那比目鱼真的是好选择，真的好吃。
牛排，味道比较普通啦，感觉阿拉斯加还是海鲜比较受欢迎。
另外，在宾馆的活动中心内还有一个咖啡店。里面可以买到简单的微波炉加热即食的产品，比如：比萨、汉堡包、方便面等。这里也可以买瓶装饮料和咖啡等热饮。 费尔班克斯 TurtleClub 网址：www.alaskanturtle.com/ 地址：2096 Old Steese Hwy ，Fairbanks, AK 99701 电话：(907) 457-3883
这是我们在Yelp上搜到的店面，但是评价里面很多人都提到了这家店特别难找。我们就用GPS和手机google分别输地图结果都导错，主要原因是这个路名在周边几个地方都有，找了半个多小时，打了俩电话好不容易搞明白了。其实小店就在2号公路和6号公路的交界处，如果从费尔班克斯出发，到了交叉路口时向左转（向右一直走就到Mount Aurora Lodge了），大概开上两三分钟左手边有一大片停车场和很大的Turtle Club的招牌。
一进门就看到各式各样的证书，反正这家店很多老美超爱，也有人不喜欢的。
店内真的样样摆设都和乌龟有关呢，边吃边拍了很多照片，很有趣。
研究菜单后点了个帝王蟹和牛排的Combo，当时光顾拍照也没仔细问，结果上来发现这个坑爹的Combo真的是每样一份，而不是每样半份啊，哭死。 免费小面包，味道比较正常，但大家找了那么就店面都饿到不行。
每人免费的自助沙拉特别特别好，好几天没吃菜了，这回可以好好补充下维生素。
拿沙拉之余还拍了些小乌龟的摆设。
先上前菜，炸鱼条，鱼鲜美可口，只是油炸食品吃一点就会腻。
同伴点的龙虾尾，味道还不错，不过似乎龙虾是从加州运过来的呢。
牛排真的是巨大巨大的一块，味道其实很不错的，也是他家推荐菜之一，只是太大了，最好和别人一起分。
帝王蟹腿，肉还是挺多的，比之前在Glacier Brewing吃的靠谱多了，这才是我印象中帝王蟹的个头嘛。
满桌子的菜，最后真心剩了些牛排。按理说，服务员应该善意提醒下他家菜量之大的。不过也许阿拉斯加人比较能吃吧。
甜点的选择不少，只是看着都比较甜，而且主菜真是撑死了，甜点就算了吧。
费尔班克斯 Wasabi Bay Sushi and Teriyaki 地址：1448 S Cushman St，Fairbanks, AK 99701 电话：(907) 452-0521
这是一家很小门脸的日本店，理论上阿拉斯加早期移民有很多是日本人，这里的日本餐应该还不错，于是决定尝试日餐。
小店不大，客人不多，店内的装饰都是传统带有日本韵味的。
乌冬面味道不错，面也算劲道，点这个通常错不了。
比较基础的寿司卷，味道比较一般，还是加州的日本店给力。
生鱼拼盘还是很给力的，点个赞。
【一路向北 追逐极光】再见，阿拉斯加 短暂的极光之旅结束了，提前到了安克雷奇机场，于是在机场闲晃了一阵。 安克雷奇机场设施还是十分完善的。抵达的时候在取行李的附近就有游客讯息台，即使没人也有很多小册子可以免费拿。
进入安检后，机场的二层有巨大的玻璃可以观看飞机起落。我随意买了个快餐，坐在窗前的椅子上当午餐吃掉，感觉还是很舒服的。 在同一区域还有一些关于阿拉斯加艺术品的展示，又见到了可爱的极地小人造型，又见到了鲸鱼骨雕刻作品。
飞机起飞并不意味着游览的结束，一定要选靠窗的座位，一定不要一起飞就睡觉，一定要随身携带相机。因为，即将看到的是如花好几百美金乘坐观光飞机所见的壮观景致。
虽然今年是暖冬，脚下的雪山和冰川还是相当的洁白壮观。
飞机背光一面在云层上形成佛光，其实就是飞机的影子被彩虹环绕嘛，怎么说都感觉很浪漫，有没有。
经过完美的视觉体验，这次旅行才算画上了句号。
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